Guide du médecin traitant des soins de la peau

"Ma peau a l'air terne", est l'histoire habituelle des patients lors de leur première consultation. En moyenne par semaine, je vois environ 30 à 50 patients à la recherche de cette solution miracle pour un teint impeccable, comparable aux visages galbés à l'aérographe auxquels ils sont constamment exposés.

Parmi tous ces patients, beaucoup vont couper et changer leurs produits de soin de la peau plusieurs fois et peuvent finir par être très frustrés s'ils n'obtiennent pas les résultats escomptés. D'autre part, la grande majorité des patients que je convertis avec succès en soins de la peau médicaux et factuels constatent en fait un changement positif et trouvent un ou des produits auxquels ils s'attachent et qu'ils aiment.

Le problème est que le simple volume de différentes marques, ingrédients et produits médicaux peut parfois être un peu intimidant. La vérité est que la plupart de ces produits ne sont que des variations sur un thème, avec un nombre assez limité d’ingrédients actifs clés. L’essentiel est alors de savoir quels ingrédients rechercher, à quel point (en pourcentage) vous avez besoin et quelle forme vous devez utiliser pour vous rapprocher de ce teint couvert de rosée et éclatant dont tout le monde a envie. Continuez à faire défiler mon guide pour faire des emplettes pour des soins de la peau brillants.

La vitamine C, suivie de près par la vitamine A, est le champion de tous les ingrédients de soin médical.

Il est présent dans de nombreux aliments, de sorte que nous, les humains, tirons notre régime de cette vitamine essentielle. Lorsqu'il est utilisé sur la peau, ce puissant antioxydant absorbe les radicaux libres méchants (les molécules nuisibles auxquelles nos cellules cutanées sont constamment exposées), réduisant ainsi les dommages causés aux cellules et aidant à la réparation de l'ADN.

La vitamine C (ou acide ascorbique, son nom chimique) réduit également la production de mélanine dans les zones d'hyperpigmentation (taches solaires) et stimule le développement des cellules productrices de collagène et d'élastine.

Comme avec toutes les vitamines, il existe quelques formes différentes de la molécule et différentes actions. La forme d'acide L-ascorbique est la forme la plus active de vitamine C sur la peau et est généralement considérée comme la plus efficace. Dans cet esprit, plus la concentration est élevée, plus le risque d'irritation est élevé. Donc, généralement pour un débutant, une concentration de 10 à 15% d'acide L-ascorbique est recommandée, bien que des concentrations allant jusqu'à 25% soient disponibles sans ordonnance d'un médecin.

La vitamine A est une autre molécule miracle pour la peau. Il présente de nombreux avantages, notamment l’épaississement des couches profondes de la peau en stimulant la production de collagène, la réduction de la production de sébum (excellent pour l’acné), l’exfoliation, la réduction de la pigmentation et la réparation des dommages cellulaires.

Le problème avec la vitamine A est qu’elle peut avoir plusieurs effets secondaires en fonction de la dose - la sécheresse, les rougeurs et les irritations ont tous été rapportés. Il peut également augmenter la sensibilité au soleil, il est donc essentiel d’utiliser un bon écran solaire.

Comme la vitamine C, la vitamine A se présente sous différentes formes. Les plus efficaces pour la peau sont la trétinoïne (sur ordonnance), le rétinol et les rétinyles (tels que le rétinyl palmate). Celles-ci sont généralement utilisées la nuit lorsque la division et la réparation des cellules sont au plus haut niveau et que l'exposition au soleil et à l'air peut provoquer la dégradation des molécules de vitamine A. C'est pourquoi tout bon produit à base de vitamine A sera livré dans un contenant hermétique.

Les produits en vente libre, généralement le rétinol ou le rétinyle, doivent être débutés à une concentration faible d'environ 0,3 à 0,7%, puis augmentés à environ 1 à 2% à mesure que votre peau commence à la tolérer. Pour éviter les effets secondaires, commencez par prendre un produit à base de vitamine A deux fois par semaine pendant les premières semaines, puis augmentez-le tous les deux jours pendant quelques semaines, puis tous les jours après quelques mois.

L'alpha-tocophérol ou vitamine E est une superstar lorsqu'il s'agit de réduire l'inflammation et les dommages causés à la peau par les radicaux libres. Il a tendance à ne pas irriter, même à fortes doses et a un effet rafraîchissant et apaisant sur la peau, il est donc présent dans de nombreux produits de guérison.

La forme d-alpha-tocophérol de la vitamine E provient de sources végétales naturelles et est utilisée dans la plupart des meilleurs produits. On pense également que la vitamine E aide à réduire l'apparence des cicatrices.

L'acide glycolique, ainsi que l'acide lactique et d'autres molécules similaires, fait partie d'un groupe de produits chimiques appelés acides alpha-hydroxylés (AHA). Ceux-ci se trouvent dans divers fruits et lait, mais dans les soins de la peau, ils proviennent le plus souvent de sources synthétiques.

Tout comme la vitamine A, les AHA sont généralement administrés à une concentration faible, car ils peuvent provoquer une irritation. Lorsque la peau s'habitue aux AHA, vous pouvez augmenter la concentration sans grand risque d'irritation persistante.

À des concentrations supérieures à 4%, les AHA glycoliques et autres exfolient et réduisent les zones de peau trop épaisse. Ils améliorent également les niveaux d'hydratation de la peau en augmentant le nombre de molécules appelées glycosaminoglycanes (GAG), importantes pour un teint et une hydratation plus jeunes.

Pour que les AHA fonctionnent, il faut vraiment les laisser sur la peau pendant un certain temps. Il est donc inutile d'utiliser des produits de lavage avec des AHA. Les crèmes ou sérums les contenant en tant que produits à appliquer sont bien meilleurs.

En tant que composant clé de la peau et du tissu conjonctif dans le corps, l'acide hyaluronique (HA) est l'un des glycosaminoglycanes stimulés par les AHA (tels que l'acide glycolique).

Les molécules d'HA sont également des antioxydants, qui aident à réparer les dommages causés par le soleil sur la peau et à attirer l'humidité, hydratant le teint. HA peut être utilisé sans irritation à des concentrations élevées pour apaiser et repulper la peau.

La niacinamide ou vitamine B3 est une autre molécule vedette qui améliore l’élasticité et l’hydratation de la peau en augmentant le taux de molécules appelées céramides et acides gras dans la peau. Ces molécules, à leur tour, stimulent la production de collagène par les fibroblastes, augmentent le flux sanguin vers la peau pour aider à réparer et réduire les zones de pigmentation inégale.

L'acide salicylique existe depuis des décennies dans les soins de la peau, mais reste une molécule gommante essentielle dans de nombreux produits de soins de la peau.

Il s'agit d'un acide bêta-hydroxy (l'acide glycolique est un acide alpha-hydroxy) et sa composition chimique est très similaire à celle de l'aspirine.

L'acide salicylique est bien connu en tant que traitement de l'acné, car il réduit les irritations de la peau et pénètre dans les pores pour réduire le gras et l'encrassement. À faible concentration (0,5 à 2%), il agit de la même manière que les AHA, en exfoliant, et à plus forte concentration, il peut être utilisé pour éliminer les verrues et autres problèmes de peau causés par l'hyperkératose (épaississement de la couche supérieure de la peau).

Semblable aux AHA, l'acide salicylique aide également à repulper la peau et à favoriser sa réparation.

Présent en abondance dans les raisins rouges, le resvératrol "antioxydant du vin" s'est révélé une puissante molécule anticancéreuse, en plus de ses propriétés anti-inflammatoires.

Le resvératrol est disponible depuis peu dans les sérums topiques et on pense qu'il répare les dommages causés aux cellules par l'exposition au soleil et peut réduire les changements inflammatoires de la peau.

"L'antioxydant le plus puissant du corps" suscite un grand intérêt pour les soins de la peau en Extrême-Orient et en Asie pour ses propriétés éclaircissantes, mais il présente de nombreux autres avantages, tels que la capacité d'inverser et de réparer les dommages cellulaires causés par le soleil. inflammation et uniformité du teint.

En Asie, et parfois même au Royaume-Uni, des personnes injectent ce tryp peptide pour ses multiples effets bénéfiques. En ce qui concerne les doses, le ciel est la limite, car même des doses extrêmement élevées se sont avérées non nocives.