Rétinol vs rétinoïdes: quand utiliser chacun et pourquoi

S'il y avait jamais un ingrédient de héros dans nos programmes de soin de la peau, ce serait le rétinol. Il a été cliniquement prouvé que le topique buzzy traite à la fois l’acné et les rides en raison de sa capacité à stimuler le renouvellement épidermique et à révéler des cellules cutanées fraîches et saines. Mais c’est un peu plus complexe que cela: pour commencer, nous entendons souvent les mots «rétinol» et «rétinoïdes» de manière interchangeable pour décrire ce sauveteur cutané, mais il est important de savoir que les deux termes ne sont pas identiques. Pensez aux mots plutôt comme des cousins ​​que des clones: ils sont liés mais différents.

Pour en savoir un peu plus sur ce qui distingue ces termes, nous avons communiqué avec Melissa Levin, MD, du Downtown Dermatology à Manhattan. Ci-dessous, elle explique en détail comment les utiliser, quand les utiliser et quels autres produits de notre routine pourraient les rendre moins efficaces.

Leurs similitudes

«Le rétinol et les rétinoïdes sont des dérivés de la vitamine A qui sont finalement convertis en acide rétinoïque», explique Levin. «Rétinoïdes» est essentiellement un terme générique de base pour les rétinols en vente libre et les rétinoïdes sur ordonnance.”

Leurs différences

“Rétinols, qui sont facilement disponibles au comptoir, contiennent un faible concentration de l’ingrédient actif de l’acide rétinoïque », déclare Levin. "Ordonnance les rétinoïdes ont une concentration beaucoup plus élevée En d'autres termes, le rétinol est ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos sérums et vos crèmes habituels, alors que les rétinoïdes ne peuvent être prescrits que par un médecin (à l'exception de Differin, le premier rétinoïde en vente libre).

«La principale différence entre le rétinol et les rétinoïdes», poursuit Levin, «est que le rétinol agit plus progressivement par rapport aux rétinoïdes en raison de leur différence de structure moléculaire et de la manière dont ils sont traités dans la peau. Les rétinols en vente libre se présentent sous des formes esters telles que le palmitate de rétinyle, le linoléate de rétinyle, le rétinaldéhyde, l'acide propionique ou l'acétate de rétinyle. Il faut plus d’étapes pour convertir ces formes esters en acide rétinoïque actif. Plus le nombre de conversions est élevé, plus le produit est «faible». Levin explique que, bien que les rétinoïdes et le rétinol fassent exactement la même chose, il faut généralement plus de temps pour voir les résultats des rétinols par rapport aux rétinoïdes.

De plus, les rétinols en vente libre sont souvent combinés à d'autres ingrédients, tels que des ingrédients hydratants, pour minimiser la sécheresse / irritation, ajouter des antioxydants ou illuminer la peau. Cela les rend plus agréables à la peau, mais cela signifie également que certains produits peuvent avoir des traces de rétinol dans la bouteille.

Quand devriez-vous utiliser chacun?

Levin vous recommande de ne les utiliser que dans votre routine nocturne, à la fois pour le rétinol et pour les rétinoïdes sur ordonnance, car le soleil désactive l'acide rétinoïque. Ils doivent être appliqués sur une peau propre et sèche après le toner (si vous utilisez du toner, c'est-à-dire).

Qui ne peut pas utiliser ces ingrédients?

"La plupart des types de peau peuvent tolérer un rétinol ou un rétinoïde", dit Levin, "mais vous devez vous assurer de choisir le bon produit rétinol / rétinoïde et que vous utilisez un régime de soin de la peau doux non irritant avec un hydratant et un nettoyant doux en plus votre rétinoïde / rétinol. »Travailler avec un dermatologue déterminera si vous êtes candidat au rétinol ou si votre peau a besoin de la force d'un rétinoïde. Ils peuvent également aider à recommander une routine sécuritaire (nous aimons ces hydratants et ces nettoyants).

Levin ajoute: «Les rétinoïdes et les rétinols peuvent initialement provoquer un processus appelé« rétinisation », qui conduit à des rougeurs, une sécheresse et une desquamation, surtout au début. Il est important de réaliser que vous devriez utiliser lentement un rétinoïde. "Pour éviter cela, elle recommande en commençant par appliquer un rétinoïde tous les trois soirs. «Si votre peau n’est pas irritée après deux semaines, augmentez-la une nuit sur deux pendant encore deux semaines. Si votre peau tolère toujours le rétinoïde, optez pour chaque nuit! »Un autre conseil pour assurer la tolérance est d'appliquer avec un hydratant.

Appliquez d'abord une quantité de rétinoïde de la taille d'un pois, attendez quelques minutes, puis appliquez une crème hydratante pour lutter contre la sécheresse ou l'écaillement. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, évitez de prendre des rétinols et des rétinoïdes. Un petit pourcentage de patients sont très sensibles et ont parfois du mal à tolérer un rétinoïde.

«Si vous avez une peau plus sensible ou sèche, je vous recommande de commencer avec du rétinol en vente libre ou du gel Differin, qui est plus tolérable que les autres rétinoïdes prescrits. Si vous avez la peau plus grasse ou si vous avez déjà essayé les rétinoïdes, les rétinoïdes d'ordonnance tels que la trétinoïne, l'atraline, la rétine A, la rétine A micro, le tazarotène, le fabior ou le tazorac peuvent être tolérés mais doivent tout de même être lents. titré."

Quels produits ne peuvent pas être utilisés conjointement avec le rétinol et les rétinoïdes?

Saviez-vous que certains produits peuvent avoir des effets inverses sur les rétinoïdes? «Le peroxyde de benzoyle et les acides alpha-hydroxylés peuvent désactiver certains rétinoïdes tels que la trétinoïne, alors soyez prudent avec le produit de formation de couches et assurez-vous de discuter de votre routine avec votre dermatologue», déclare Levin.

La ligne du bas: Parlez à un dermatologue pour déterminer si votre peau peut tolérer les rétinoïdes ou si le rétinol est un pari plus sûr. N'oubliez pas de ne les appliquer que la nuit et de le mettre en sandwich avec un nettoyant doux et une crème hydratante.